Показаны сообщения с ярлыком Строительство. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Строительство. Показать все сообщения

понедельник, 29 июля 2013 г.

Как построить погреб своими руками

Издревле погреб служил для хранения на протяжении всего года съестных припасов. В нем поддерживается постоянная влажность и температура, благодаря этому прекрасно сохраняется мясо, рыба, овощи и консервация. Если же с хранением продуктов в загородных домах вполне справляются холодильники, а заморозка свежих ягод на зиму поручают благодаря морозильным камерам, то много банок с огурчиками либо самым разнообразным вареньем потребуют довольно таки много места, а также соблюдения некоторых условий. Если у вас участок приносит много урожая, то вы без погреба не обойдетесь. Расскажем, как построить погреб своими руками.
Самым оптимальным местом для погреба будет расположения под кухней. Вам не нужно будет выходить из дома. Также не нужно думать о дополнительной теплоизоляции, ведь в жару и в сильные морозы в подполе температура всегда будет постоянной. Погреб должен быть полностью защищен от стока грунтовых поверхностных вод, поэтому стиральную машину с прямым канализационным сливом не нужно располагать в помещении, которое находится прямо над погребом.
Необходимо заранее наметить уровень пола в будущем доме и уровень перекрытия погреба. От дна погреба до самого перекрытия высота должна составлять не менее 2 м. Если же дно котлована окажется ниже такой отметки по проекту, то лучше всего будет оставить все как есть, чтобы в дальнейшем сделать несколько лишних ступенек. Подсыпанный вручную грунт не сможет хорошо удерживать кладку.
В обязательном порядке нужно определить уровень грунтовых вод, ведь он должен бить не выше полуметра от самого пола погреба. Если же воды будут ближе, то необходимо сделать гидроизоляцию. На месте подвала следует выровнять и утрамбовать дно, потом уложить слой помятой глины. Она будет всячески препятствовать проникновению вод. Дальше на глину нужно уложить бетонную подготовку (около 20 см толщиной). Потом положите 3 слоя гидроизоляционного материала, потом уже делайте из цементного раствора пол.
После окончания можно сделать стены из камня, кирпича, бетона либо пеноблоков. Они внутри должны быть оштукатуренными и обработанными влагонепроницаемым материалом. Если на местности очень влажный грунт либо же грунтовые воды достаточно высокие, то стены изолируют от грунта утрамбованной глиной, толщина которой 25-35см. Не забудьте также и о вентиляции. Приточные каналы располагаются у пола погреба, притяжные – в противоположных углах под потолком. Теперь вы знаете, как построить погреб своими руками.
Схема вентиляции погреба, видео:

Лестница в погребе:

среда, 5 июня 2013 г.

Обшивка потолка древесиной

Потолки, подобно стенам, обшиваются деревянными панелями или шпунтовой доской. С помощью металлических профилей доски можно прикрепить к брускам, сделанным из дерева обрешетки. Крепление панелей требует применения распорных дюбелей или шурупов. Расстояние между металлическими профилями или брусками обрешетки должно быть гораздо меньше по сравнению с расстоянием для стеновых покрытий.

Сделанная из дерева обрешетка, которая находится на потолке, выполняется в том же самом порядке, что и обрешетка на стеновых покрытиях. Если вы приняли решение применять вместо обрешетки из дерева металлические профили, то их нужно снабжать специально предназначенными для этого отгибами, на которых будут крепиться доски. Последняя доска панели в ряду должна быть закреплена с помощью декоративных нагелей.

При кессонных поверхностях потолка не нужно допускать того, чтобы между различными панелями были видны стыки. Это требования основываются на эстетических соображениях. Для создания привлекательности во внешнем виде панели следует раскроить на детали, чтобы они строго подходили по размеру кессона. После этого детали необходимо прикрепить к потолку и подходящим профилем закрыть находящиеся между ними зазоры.



суббота, 25 мая 2013 г.

Мансарда под жилье



Триста лет назад французский архитектор Франсуа Мансара показал всему миру, что свободное пространство под крышами можно использовать как жилое. Такие помещения стали называть Мансардовые (отсюда и произошел термин «мансарда»). В начале такие помещения считались уделом бедноты: летом жара и духота, зимой холод, а также любой шум производимый дождем или птицами не делали такое жилище комфортным. Но любой человек всегда мечтает уединиться от будничных проблем, как бы воспарить над ежедневной суетой, а что как не мансарда больше всего к этому подходит. На сегодняшний день такое жилище считается роскошью и доступно не каждому.

Большинству владельцев квартир с мансардами приходилось сталкиваться со многими архитектурными проблемами при создании подходящих условий, так как изначально большинство домов делались с плоскими крышами. И мансарду приходилось пристраивать самому. Это сейчас при строительстве домов практически всегда чердачное помещение делают жилым, благо современные материалы позволяют делать его качественным и комфортным. Мансарды можно использовать не только летом (при этом их не нужно сильно утеплять), но и круглый год. В таких мансардах тщательно утепляются не только стены, но и потолки. Так что квартира с мансардой это удел тех людей, которые хотят иметь по-настоящему индивидуальное жилье.

Видео: варианты утепления мансард, чердаков


Интерьер спальни в мансарде

пятница, 24 мая 2013 г.

Свайно-винтовой фундамент – универсальная современная строительная технология

Свайно-винтовой фундамент – это такой вид столбчатого фундамента, который используется на сложных рельефах местности, в том числе на болотистых участках и на склонах. Винтовая свая – это стальная труба, она бывает различного диаметра, его подбирают в зависимости от тяжести строения. Один конец трубы представляет собой винтовую лопасть с острым наконечником. Ввинтить сваю в землю могут несколько крепких мужчин вручную, специальная техника особо не требуется, но может использоваться.

Затем сваю подрезают до нужного уровня, а полости заливают цементным раствором. После этого к каждой свае приваривается оголовок, он обрабатывается специальным составом. Затем формируется обвязка. Сразу после строительства фундамента можно приступать к возведению дома, время на усадку не требуется.

Создание свайно-винтового фундамента допустимо даже зимой. Единственным препятствием для завинчивания свай могут стать крупные камни. Если почва каменистая, могут возникнуть проблемы.

Среди достоинств свайно-винтового фундамента следует особенно выделить его хорошую доступность для ремонта, вентиляцию будущего дома снизу, удобства при проведении бытовых коммуникаций.




пятница, 15 марта 2013 г.

Строительство и обустройство мансарды. Видео.


Строим мансарду



Многие люди, приезжая в излюбленное местечко у моря, замечают удивительные вещи.Еще в прошлом году хозяйка сдавала внаем скромный одноэтажный домик, а теперь сверху над головой появились новые «апартаменты». Да и соседские дома на улице рядом с морем тоже заметно подросли.Ничего удивительного, в «приморской»глубинке теперь активно пристраивают мансарды, для чего заново перекрывают крышу, поскольку дополнительные квадратные метры приносят немалые доходы.

Строим мансардуПодмосковные дачники обустраивают мансарды давно, тем более что из-за дороговизны жилья многое дачные домики поменяли статус на места постоянного проживания, что теперь разрешено законом. Разумеется, на многих «зимних квартирах» чердаки утеплили, облицевали, врезали мансардные окна, и получили почти полноценный второй этаж. Все получается относительно просто, если высота чердака позволяет стоять  в полный  рост, и хватает квадратных метров, по которым можно ходить не сгибаясь,  чтобы обустроить на мансарде хотя бы небольшую жилплощадь. Но если крыша здания пологая, а техническое помещение под кровлей ниже человеческого роста, то обустраивать мансарду не имеет смысла. Надо иначе подходить к проблеме увеличения жилых площадей. Может быть, стоит снести старую крышу, и построить вместо нее мансардную кровлю.  Как, собственно, и поступили многочисленные владельцы небольших частных домиков на хлебном морском берегу.
Строим мансарду
С чего начатьСпециалисты рекомендуют начать с проекта. Это на первый взгляд кажется, что коль старые деревянные стропила отлично выдерживали кровельное покрытие, то и новые, поставленные под другим углом, (чтобы по мансарде можно было ходить в полный рост), прекрасно справятся с задачей. Специалисты поясняют, что в зависимости от угла наклона и прочих особенностей стропильной системы (стропила висячие, наслонные, двускатная ломаная кровля) меняется нагрузка на стены дома. Стропила могут работать на сжатие, на изгиб, или распирать стены здания в разные стороны, причем это усилие может быть столь велико, что стены могут рухнуть под давлением кровли. Но это крайний случай. Чаще ошибки в расчетах заканчивается тем, что обрушивается сама кровля. Но лучше не доводить дело до такого финала.
Итак, нужен инженерный расчет новой стропильной конструкции - специально под мансарду. А для заказчика пригодится углубленное знание предмета, которое позволит хотя бы приблизительно определиться с суммой затрат. По мнению экспертов, самая подходящая конструкция для мансарды – это двускатная ломаная кровля. Теперь таких домов, с «четко выраженной» мансардой, довольно много. Это либо совершенно новые здания, заранее спроектированные под мансарду, либо перестроенные дома, которые изначально были толстостенными и добротными. Специалисты считают, что двускатная кровля дает большую нагрузку на стены, чем односкатная. Но для мансарды она, конечно, удобней – ломаная кровля позволяет «отбить» максимум жилой площади, а мансардные помещения, большей частью, имеют менее наклонные стены, чем при односкатной кровле.
Однако, по мнению экспертов, двускатная стропильная конструкция, не имеющая достаточной несущей опоры, слабее односкатной кровельной системы. Обычно для обустройства двускатной кровли используют наслонные стропила, для которых необходимы достаточно массивные стены здания, способные нести вертикальную и горизонтальную нагрузку. Также нужны дополнительные (внутренние) несущие стены или конструкции, на которые можно будет установить опоры для двускатной кровли.
Стропильная системаСтропильная система – это каркас кровли, на которую крепят обрешетку, после чего укладывают кровельное покрытие. Именно от формы стропильной системы, ее конструктивных элементов, зависят внутренние площади мансарды (их форма, высота), которые можно будет использовать под жилье. По мнению специалистов, мансарду с успехом можно обустроить под односкатной кровлей. Жилая площадь будет несколько меньше. Если использовать максимум возможностей, то на мансарде будут плохо доступные углы (внизу, в местах пересечения кровли с полом мансарды), в которые эксперты советуют встроить «низкорослые» тумбочки и шкафчики. Зато конструкция односкатной мансарды будет надежней. Не стоит забывать, что в данной статье речь идет о перестраиваемом доме, в котором изначально не предусмотрена мансарда. Если же дом строится с нуля, и задумана мансарда, тогда целесообразней предусмотреть проектом двускатную крышу, или иную кровлю, позволяющую обустраивать под ней дополнительные площади.



Есть различные виды стропильных систем. Висячими стропилами называются балки, которые опираются только на две опоры. Например, два висячих стропила опираются на две противоположные стены дома, а вверху они опираются друг на друга. Когда висячие стропила упираются «ногами» в два конца поперечной балки, служащей элементом перекрытия, то  вместе с этой балкой стропила образуют треугольник. Эксперты считают, что при строительстве мансарды целесообразно использовать в качестве элементов стропильной системы именно такие жесткие стропильные конструкции (образующие треугольник).
Стропильная система
Кроме того, при обустройстве мансардной кровли необходимо предусмотреть мауэрлат. Дело в том, что стены здания не слишком подходящая опора для стропил, поскольку могут не выдержать нагрузки, которая, в буквальном смысле, распирает стены  в разные стороны. А потому по периметру здания у основания кровли целесообразно соорудить из балок дополнительную замкнутую конструкцию – мауэрлат. Вот на него и будут опираться ноги стропил. Нередко для сооружения мауэрлата используют брус. В кирпичных зданиях мауэрлат обычно устанавливают заподлицо с внутренней поверхностью фасадной стены. А снаружи мауэрлат удерживают и закрепляют кирпичной кладкой. У основания кровли кирпичную окантовку мауэрлата нередко делают в форме небольшого выступа. Эксперты подчеркивают, что между кирпичом и мауэрлатом необходимо проложить слой гидроизоляционного материала. Если дом деревянный, то функцию мауэрлата выполняет верхний венец сруба.
Специалисты поясняют, что стропильная система, состоящая из последовательно построенных треугольников (треугольник – это два висячих стропила плюс соединяющая их внизу балка) более надежна, чем стропильная система, опирающаяся только  на мауэрлат. Разумеется, в перекрытии верхнего этажа может не оказаться балок, которые подойдут в качестве основания треугольника для висячих стропил, поскольку принцип возведения перекрытия может быть совершенно иным. В этом случае эксперты рекомендуют немного приподнять пол мансарды, чтобы под ним разместились  дополнительные балки: их настилают специально в качестве опор для висячих стропил. Балки станут основаниями для «стропильных треугольников».



Также для мансардной кровли подходят наслонные стропила. Такая стропильная конструкция опирается не только на наружные стены и мауэрлат, но и на промежуточные опоры. Однако загвоздка в том, что дополнительные балки, которыми подпирают наслонные стропила, должны иметь под собой надежную опору. Обычно для этой цели выбирают внутренние несущие стены, либо иные прочные несущие конструкции, способные выдержать дополнительную нагрузку. Как сказано выше, распределение нагрузки межу всеми элементами стропильной системы должен определить инженерный расчет.
Висячие либо наслонные стропила крепятся вверху при помощи специального прогона, который соединяет стропила между собой в единую конструкцию. В дальнейшем на прогоне обустраивают конек – это самая верхняя часть крыши, «линия» пересечения двух кровельных скатов. Специалисты рекомендуют применять дополнительные крепежные элементы стропильной системы и мауэрлата, дабы крышу не унесло шквалистым ветром вместе с мансардой. В частности, в кирпичную кладку под стропилом встраивают крепежные элементы, к которым затем прикручивают «ногу» толстом тросом, либо иным крепежным приспособлением. Также есть практика установки в стене под стропилом специальных крепежных шпилек.
Кроме того, для укрепления конструкции стропила на каждом скате кровли иногда связывают диагональными балками. Это могут быть даже не балки, а достаточно толстые доски. Диагональную связующую крепят к основанию крайней стропильной ноги, а затем к середине (и выше) последующих стропил. По мнению экспертов, когда речь идет о надстройке новой мансардной крыши к уже имеющемуся небольшому дому, в качестве стропил целесообразно использовать деревянные конструкции. Не стоит пренебрегать профилактическими мероприятиями, поскольку древесина может прогнить и утратить свои несущие способности. Например, в местах соединения дерева с кирпичом эксперты рекомендуют использовать прокладки из водонепроницаемых материалов. Желательно обработать древесину антисептиком и другими пропитками, улучшающими ее эксплуатационные свойства и снижающими степень горючести. Также при дальнейшем обустройстве кровельной «начинки» необходимо защитить конструкцию гидроизоляционными материалами.
Кровельная системаРазумеется, инженерный расчет должен учитывать не только жесткость и надежность стропильной системы. Желательно предусмотреть максимальное количество квадратных метров мансарды, на которых можно стоять в полный рост под этой самой стропильной системой, - уже обитой обрешеткой, прикрытой кровлей и «одетой» в теплоизоляционные материалы и внутреннюю облицовку. Но все же безопасность конструкции эксперты рекомендуют ставить во главу угла. Лучше урезать часть мансарды дополнительными укрепляющими балками, чем рисковать обрушением кровли.
Обрешетку крепят поверх стропильной системы. В зависимости от типа кровельных материалов, которыми впоследствии будет покрыта крыша, выбирают конструкцию обрешетки. Разумеется, коль речь идет о мансарде, при конструировании деревянного каркаса (стропил и обрешетки) предусматривают места для мансардных окон. Очень хорошим и долговечным кровельным материалом эксперты считают, например, черепицу. Летом не жарко под черепичной крышей, а зимой – не холодно. Однако сложно представить, чтобы средненький домик, в котором решили прирастить мансардную кровлю, был покрыт черепицей, ведь стоимость такого мансарды обойдется не менее чем в 2000 рублей за один квадратный метр.
Чаще всего, по мнению специалистов, для таких случаев используют металлочерепицу или мягкую черепицу.  Важный момент - правильно построить обрешетку. Для кровли, покрытой металлочерепицей, вполне подходит обрешетка в разбежку. Плотность «частокола» и «стратегическую планировку» обрешетки нужно соразмерять с расположением «волн» металлочерепицы. Тогда покрытие можно будет проще и надежней  закрепить на обрешетке. Некоторые эксперты считают, что использование гибкой черепицы более предпочтительно для мансардных кровель. Однако под мягкую черепицу нужно делать сплошную обрешетку, или, иными словами, обить стропила сплошными рядами досок. Ведь мягкая кровля не должна висеть на «дырявой» обрешетке, подобно тому, как на мачте фрегата удерживаются паруса. В этом случае «слишком мягкую кровлю» может пробить упавшая с дерева ветка.
Кроме того, стоит позаботиться о надежном креплении рам мансардных окон в каркасе кровельной системы. Эксперты считают, что мансардная кровля эконом-класса, где в качестве покрытия использована металлочерепица или мягкая черепица будет стоить от 100 до 200 рублей за квадратный метр мансарды. Разница в цене получается из-за разных подходов к обустройству кровли: качества материалов, наличия паропроницаемых, ветрозащитных, гидроизоляционных пленок и других элементов кровельной системы.  Но в этой цене учтена только стоимость материалов. С учетом трудозатрат стоимость нужно увеличивать примерно вдвое.
Мансарда с нуляПоявляются новые технологии, позволяющие не строить стропильную систему и обрешетку на крыше здания, а привести готовую конструкцию, сделанную в цехах «под размер». Изначально технологию создавали для больших многоквартирных домов, имеющих плоские кровли. Технология весьма актуальна для больших городов, где очень сложно получить землю под новое строительство, а вот приделать мансардный этаж поверх плоской кровли многоэтажного дома - весьма соблазнительно. И коммуникации подводить несложно, и на согласование в инстанциях уйдет меньше сил и средств.
Именно благодаря «привозной» технологии, проще избежать конфликта со старожилами, которые по определению будут возражать против «точечной застройки» прямо над головой. Крупные элементы кровельной конструкции (в цехах подготовленные под быструю и удобную сборку) секционно собирают на земле, а затем краном поднимают наверх. Эксперты полагают, что масштабные работы, которые будут сильно мешать  жителям многоквартирного дома, можно выполнить за несколько дней. А работы по утеплению, остеклению и внутренней облицовке мансарды уже не будут для жильцов тяжелым испытанием, если не посылать строителей трудиться в ночную  смену.
Специалисты считают, что подобные технологии применимы для обустройства мансарды в частной доме. Это даже удобно: можно не сидеть с рабочими на даче несколько недель, а заказать новые деревянные фермы для мансардной кровли заводского изготовления, которые привезут под заказ вместе с надежными и удобными в использовании крепежными элементами. Разумеется, стропильную систему все равно будет устанавливать бригада, но срок работ существенно сократится. Все остальные операции по обустройству кровли, теплоизоляции и внутренней облицовки мастеровой хозяин может выполнить и своими руками.
Теплоизоляция Мансарда требует тщательной теплоизоляции, поскольку скаты кровли напрямую принимают тепло и холод. А уж тем более, когда крыша покрыта металлом или металлочерепицей , она особенно подвержена нагреванию и охлаждению. Эксперты считают, что в качестве утеплителя подходят многие теплоизоляционные материалы, в частности, плиты из минеральной ваты, имеющие достаточно высокую плотность и толщину. В частности, подходят базальтовые плиты. По мнению специалистов, они теплостойки, экологически безвредны, пажаробезопасны и удобны в монтаже. Важное достоинство минераловатных утеплителей состоит в том, что их можно применять в условиях «близкого контакта» с жильцами. Теплоизоляционный материал можно класть внутри ограждающей конструкции, поскольку минераловата не выделят вредных испарений. 
Теплоизоляция
По мнению специалистов, необходимо предусмотреть некоторое пространство, разделяющее кровельное покрытие и теплоизоляционные плиты, а также проложить между ними паропроницаемую пленку, которая не будет препятствовать вентиляции теплоизоляционного слоя. А с внутренней стороны минераловатных плит (либо другой теплоизоляции) эксперты рекомендуют проложить парозащитную пленку. Она защитит от внутренних паров пористую структуру теплоизоляционного материала. Ведь в помещении будут жить люди: дышать, пить чай и обогревать мансарду.
Остекляем мансардуВыбор типа мансардных окон – дело вкуса. Однако эксперты рекомендуют несколько общих правил: как следует размещать мансардные окна. Продумать этот вопрос нужно на стадии установки стропил, а еще лучше при разработке проекта (он для того и делается, чтобы все заранее продумать). Ширина окна должна быть приблизительно на пять сантиметров меньше, чем шаг между стропилами. Поэтому надо либо окна подбирать «под шаг стропил», либо проектировать стропильную систему, с учетом размеров приглянувшихся мансардных окон. Впрочем, окошко меньших размеров не так уж сложно «подогнать к стропилам» с помощью дополнительных брусков. А вот когда окошко шире, чем расстояние между стропилами, лучше отказаться от «врезки окна в стропило», иначе будет  нарушена целостность конструкции и непредсказуемо перераспределены нагрузки.
Мансардные окна могут быть глухими и распашными, но, разумеется, хотя бы одно окно в каждой комнате мансарды должно открываться с целью проветривания. Иногда целесообразно (из экономических соображений) дополнительно устанавливать глухие окна, если распашные дают недостаточно света. В зависимости от формы кровельной системы (односкатная или ломаная двускатная), и других конструктивных особенностей крыши, мансардные окна могут быть прямыми, наклонными и комбинированными. Эксперты рекомендуют использовать надежные стеклопакеты с закаленными стеклами, поскольку окна, установленные на наклонной кровле, рано или поздно будут «обстреляны» градом. Также стеклу не повредит специальная пленка (ламинирование), наклеенная с внутренней стороны стекла. Пленка защитит жильцов, если стекла все же будут повреждены непогодой.
Впрочем, современный рынок предлагает и более современные мансардные стекла, с «продвинутым» покрытием, которое отражает комнатное тепло обратно в помещение, а не пропускает наружу. Разумеется, это актуально зимой, когда мансарду обогревают внутренние источники отопления. А вот летом, когда солнечный свет буквально заливает помещение через наклонные окна, помогут специальные жалюзи, шторки, рольставни и другие приспособления, которые выпускают в кассетах, встроенных в мансардные окна.
Внутренняя отделка мансардыКогда новая утепленная мансардная крыша над головой уже есть, пора подумать о внутренней отделке. Какой бы материал ни выбрал хозяин в качестве финишной облицовки, а предварительно (как правило) приходится устанавливать обрешетку. Затем на нее закрепляют листовые материалы - в качестве основы под финишное покрытие; либо само финишное покрытие, например, вагонку или панели. Разумеется, для деревянной внутренней облицовки логично соорудить обрешетку из деревянных брусков. Но в некоторых случаях целесообразней использовать металлический каркас.
Например, существуют целые системы для внутренней отделки мансард (и других помещений), которые предприятия выпускают в комплекте, под заказ. Набор включает в себя материалы для облицовки стен, обустройства перегородок, потолков и даже основания пола. В комплекте имеются элементы каркасов, на которые крепятся листовые материалы, и крепежные детали. А также инструменты, шпаклевки, грунтовки и прочие вещи, необходимые для внутренней облицовки помещения. В таких комплектах в качестве основания под финальную отделку, как правило, предлагают гипсокартон, который можно покрасить, побелить, или оклеить обоями.
Хотя многие считают, что мансарду уместней облицевать натуральным деревом, например, вагонкой. Во-первых, приятней жить «в окружении» натурального материала; во-вторых, мансарда «напрямую контактирует» с внешней средой, а дерево  хорошо защищает жилище и от жары и холода.  В любом случае, выбор отделки – дело вкуса. Главное, чтобы было из чего выбирать, и чтобы были средства, позволяющие сделать правильный выбор. Источник статьи

среда, 13 марта 2013 г.

Пеноблоки: в чем их минусы?

Ячеистый бетон, к которым относятся пеноблоки - широко применяемый в Европе строительный материал. Строения из пеноблоков на просторах СНГ только входят в моду, однако происходит это очень быстро. В Советских республиках раньше пеноблоки не использовались, главным образом, из-за того, что обычный бетон выпускать было дешевле и быстрее, а преследовать такие цели, как термоизоляция и соблюдение теплотехнических характеристик  строений из ячеистого бетона, никто особо не стремился, поскольку в советские времена энергоносители были недороги.

Однако в теперешних  рыночных условиях почти все крупные  застройщики и частники, которые строят  дома, все чаще отдают предпочтение  конструкциям из пеноблоков. Из чего же он сделан, и в чем плюсы и минусы пеноблоков?

воскресенье, 3 февраля 2013 г.

Как приготовить растворы для штукатурки


Раствор штукатурный цементный

Этот раствор состоит обычно из цемента, песка и воды. Цемент и песок берут в пропорции 1:3. Прежде, чем развести смесь водой, ее нужно тщательно перемешать. После разведения водой раствор должен иметь консистенцию достаточно густой сметаны.

В отдельных случаях, особенно когда требуется нанесение толстого слоя штукатурки, в раствор добавляют немного строительного гипса или клея ПВА. Тогда раствор быстрее схватывается.



Если же необходимо более медленное схватывание раствора – добавляют что-нибудь из моющих средств в небольшом количестве.

Раствор известковый

Для приготовления известкового раствора берем негашеную известь и путем ее гашения водой получаем одну часть известковое тесто. Добавляем к ней три части песка, хорошенько перемешиваем, и при помощи добавления воды доводим до однородной тестообразной массы. Всё. Раствор готов. Можно только для большей прочности добавить в него десятую часть клея ПВА или такую же часть цемента.



Немного о гашении извести

Негашеную известь засыпают в емкость (только не пластмассовую), заливают теплой водой до ее полного покрытия. И сразу же нужно накрыть емкость достаточно тяжелой крышкой, или на крышку положить что-то тяжелое. Это связано с тем, что вступая в реакцию с водой, известь начинает сильно нагреваться, бурлить и разбрызгиваться в разные стороны.

В результате вы получаете мутно-белого цвета раствор, который необходимо процедить через марлю. Через сутки раствор превратиться в «тесто», а значит, будет готов.

Раствор известково-гипсовый

Этот раствор отличается прочностью и тем, что он схватывается в течение трех-четырех минут. А потому готовят его в небольшом количестве и быстро используют.

Итак, на одну часть сухого строительного гипса (то есть, алебастра) нужно взять три части раствора известкового. Сначала гипс разводят водой до состояния жидкого теста, затем тщательно, но быстро перемешивают с известковым раствором. Раствор готов. Теперь его нужно немедленно использовать.

четверг, 10 января 2013 г.

Установка обсады

Специальная конструкция, которую используют при монтировании окон в дома из дерева, называется обсадой. Ее главная функция – это обеспечение качественного, прочного крепления окон. Также, таким образом происходит развязка оконной конструкции от стен дома – это способствует защите окон от деформации при усадке бруса в стенах в будущем.

Если говорить совсем просто, то обсада обеспечивает защиту от давления бревен. Дерево со временем усыхает, и тогда возможно повреждение оконной рамы вследствие деформации. Но обсада от этого надежно защищает. Выполнить обсаду можно двумя способами. Первый – в торцах бревен оконных проемов делается небольшой паз. Затем в этот паз вставляют брусок таких же размеров. Но этот способ подходит при установке деревянных окон, а не пластиковых. А второй более универсальный. Нужно выпиливать в торцах бревен гребни, а потом надеть специальный лафет с пазом. Тогда бревна, которые усыхают, будут аккуратно садиться внутрь лафета, не задевая окна.


Установка обсады в сруб из кедра. Монтаж окна в обсаду.



Установка окна ПВХ. Обсада. Окосячка.


Установка обсады, окосячки в деревянный дом.

пятница, 14 декабря 2012 г.

Как построить свинарник. Видео.

Свиноводство среди дачников имеет широкое распространение. Но перед покупкой поросенка  нужно построить свинарник.
Свинарник, построенный правильно, обеспечит поросенку не только комфорт, но и повлияет на прирост приплода.
Перед началом строительства необходимо выбрать материал для возведения стен. Здесь есть одно ограничение: не нужно использовать бетон и его производные, так как свиньи любят тепло, а бетон - материал достаточно холодный. Можно использовать дерево, глину, кирпич, солому. Свинарник, достаточно хорошо утепленный, устранит страдание животных в холода.
Так как свиньи плохо уживаются друг с другом, нужно выделить каждой свое личное пространство, разделив внутреннее помещение на комнаты (3 метра в квадрате на каждую особь). Для свиноматки нужна комната побольше - 5 квадратных метров. Таким образом, исключив контактирование особей между собой, можно предотвратить драки, в которых часто гибнут поросята.
Большое значение в свинарнике имеет правильное устройство пола, который можно соорудить из нескольких слоев. Первый слой – утрамбованная щебенка, кирпич. Второй - цементная стяжка. Для сохранения тепла нецелесообразно делать пол из камыша или дерева. Такой пол достаточно быстро пропитается мочой и разбухнет, с него трудно будет убирать навоз.      

Смотрите видео строительства свинарника:





вторник, 11 декабря 2012 г.

Применение геотекстиля



Геотекстиль – особый нетканый материал, который состоит из бесконечных, термически скрепленных, волокон пропилена. Главная цель любого геотекстиля заключается в том, чтобы он был уложен с наименьшими повреждениями. Материал должен выдерживать тяжелые нагрузки при проведении строительно-монтажных работ, так как это и есть показателем эффективности функций геотекстиля, которые на него возлагаются. Повышенная жесткость материала препятствует образованию колей и деформации геотекстиля во время эксплуатации.
При помощи геотекстиля можно повысить прочность конструкции благодаря предотвращению неравномерных просадок, увеличению несущей способности почвы, улучшению сопротивления образования колей.
Использование геотекстиля имеет ряд неоспоримых преимуществ. Так, при его применении можно сэкономить на конструкционном материале такого, например, такого, как щебень, и повысить плотность грунта. Геотекстиль однородный и упругий. Он повышает устойчивость к морозам основания конструкции. В его структуре не могут задерживаться даже очень мелкие частицы грунта.
Геотекстиль получил широкое применение в строительстве временных и подъездных дорог, автодорог, автомагистралей, аэродромов и взлетно-посадочных полос, автостоянок, при прокладывании и реконструкции железнодорожных путей, при ландшафтных работах, на спортивных площадках.

Геотекстиль в создании больших водоемов:



Укладка тротуарной плитки и геотекстиль






воскресенье, 9 декабря 2012 г.

Постройка пруда на участке - видео-урок в 3 частях

Водоем на участке украсит его, создаст особую атмосферу, станет гордостью хозяев и будет радовать их взор в погожие деньки.
Итак, начинаем строить пруд. В зимнее время при любой температуре вода из такого пруда не сливается. Для начала определите размер пруда, а затем форму и дизайн. Создайте эскиз пруда, определив длину, ширину и глубину. Пруд должен находиться в зоне полутени вашего участка, чтобы вода не перегревалась и меньше испарялась.
Колышками разметьте место предполагаемого пруда, натяните между ними веревку. Впрочем, лучше 1 раз увидеть, как говорится. Посмотрите видео-уроки создания пруда на участке, программу в 3 частях:


понедельник, 19 ноября 2012 г.

Безрамное остекление балконов, лоджий, беседок

Самым стильным и современным остеклением лоджий, балконов и беседок является безрамное остекление. Несмотря на то, что система безрамного остекления впервые была разработана в семидесятых годах прошлого века в Финляндии, на российском рынке она появилась недавно. Безрамное остекление считалось эксклюзивным и недешевым решением. Сегодня на рынке предлагаются готовые конструкции с использованием российского закаленного стекла, что позволило снизить стоимость этой продукции.

На видео- система безрамного остекления балконов Bottega Benedetti



Безрамное остекление террас и веранд


Безрамное остекление беседок


Процесс установки безрамного остекления



Безрамное остекление душевых кабин:


Оставьте свое мнение, нам важно его узнать:-)

понедельник, 15 октября 2012 г.

Как построить будку для собаки

Собачью конуру, или будку для собаки можно, конечно, купить, а можно и построить самому.
О том, как построить будку для собаки своими руками, вам расскажут видео-уроки.
В первом видео по строительству будки для собаки автор ролика выбрал ДСП в качестве материала, взяв за основу соотношение цена/качество. ДСП на самом деле не очень хорошо подходит для изделий, которые предназначены для нахождения на открытом воздухе, поэтому в целях защиты от влаги ДСП был покрашен краской в три слоя и обит линолеумом.
Чтобы было удобно убирать в будке, была сделана двускатная открывающаяся крыша.


Существуют в продаже и готовые будки, которые остается всего лишь собрать:


Отличная видео-инструкция строительства будки для собаки на английском языке:

суббота, 2 июня 2012 г.

Система автоматического полива участка. Видео монтажа.

Автоматические системы полива являются важным элементом для поддержания вашего ландшафта, являющегося частью вашего дома. Ухоженный газон не менее важен, чем ухоженное здание, поэтому не пожалейте средств для его поддержания. Ваши затраты окупятся, так как снижаются общие расходы на полив, снижается риск избыточного полива.Системы пожаротушения являются важным элементом для поддержания вашего ландшафта. Растения на участке не будут страдать от недостатка воды, а это означает, что ваш сад и газоны будут здоровее. Программируя систему полива, вы устанавливаете то время полива, которое требуется, например, раннее утро и вечер. Вам не нужно вставать ни свет ни заря, чтобы дать растениям напиться, или непременно находиться на участке для полива вечером.
Вскоре после установки автоматической системы полива вы обнаружите, насколько лучше выглядит ваш ландшафт

Система автоматического полива участка

Имея все нужные инструменты под рукой, сделать самому автоматический полив оказывается не так сложно!

Спринклерная система орошения в работе

Монтаж системы автоматического полива

пятница, 25 мая 2012 г.

Технология настила линолеума, наклейка.

Картинка 5 из 6381
Линолеум или настилается насухо, или приклеивается в зависимости от площади помещения, а также последующих условий его эксплуатации.
Для того чтобы профессионально, с высоким качеством и минимальными затратами уложить покрытие, необходимо использовать специальные инструменты.
Для раскроя требуются специальные ножи со сменными лезвиями: трапециевидные лезвия служат для разметки, а крючкообразные - для окончательной отрезки.

Настилка линолеума насухо

Обычно в коридорах, ваннах, и других помещениях небольшой площади (до20 метров) линолеум настилают насухо, т.е. без приклеивания, в виде дорожки. Дефекты на поверхности пола предварительно устраняют. После просушки мест ремонта, пол тщательно подметают и раскатывают рулон линолеума.
Кромки линолеума крепят к основанию. К деревянному основанию их можно просто прибить толевыми гвоздями с интервалом приблизительно 5 см.
Для предотвращения разрушения кромок с течением времени, их крепят к основанию с помощью алюминиевых полос с предварительно просверленными и раззенкованными под размер шляпки гвоздя или шурупа, отверстиями.
В бетонных основаниях необходимо предварительно просверлить или пробить в основе отверстия под пробки, в которые впоследствии будет вкручиваться шуруп.

Линолеум нарезают кусками нужной длинны, и дают вылежаться в течение 15-20 дней. Плинтуса демонтируют, пол тщательно подметают, и укладывают линолеум.
Обломанные кромки прирезают. Места стыкования полотен приклеивают или прибивают гвоздями, а затем ставят на место плинтуса.
Для приклеивания стыков используют также двухстороннюю липкую ленту.
Больших затрат времени и сил требует наклейка линолеума.

Наклейка линолеума.

Бытовое покрытие следует полностью приклеивать лишь при использовании более двух кусков материала и там, где перемещение тяжелых предметов может вызвать вспучивание.
Полное приклеивание рекомендуется также для помещений с площадью более 20 метров, или при наличии передвигаемой мебели (столы, стулья, и др.)

Перед настилкой линолеума необходимо замести пол, и удалить пыль. Чтобы линолеум прочно приклеился, его тыльную сторону, и основание пола грунтуют.
Если возможно, полотна переносят в другое помещение и укладывают тыльной стороной вверх. Освободившееся основание пола грунтуют. Через сутки или двое основание или тыльную сторону одного полотна намазывают мастикой, переносят на место, стелят на пол и приглаживают. Так же наклеивают и другие полотна.
Если полотна линолеума нельзя перенести в другое помещение, их складывают одно на другое тыльной стороной вверх, освобождая часть основания для грунтовки.
Грунтовку пола и наклейку линолеума выполняют так же, только оставшиеся полотна перекладывают на уже наклеенное полотно.

Можно наклеивать линолеум и по-другому. Полотна кладут на основание, отгибают на половину длины, причем диаметр перегиба должен быть не менее 200 мм, так как при меньшем диаметре некоторые виды покрытия могут дать трещину. После этого грунтуют основание и низ полотна.
Когда грунтовка высохнет, наносят мастику на основание и наклеивают подготовленные половины полотен.
Так же подготавливают и наклеивают остальные половины полотен.

Линолеум можно уложить и без грунтовки, однако с грунтовкой он приклеивается прочнее. Можно грунтовать только его основание, но лучше – основание и тыльную сторону.
Мастику наносят только на основание или на основание и тыльную сторону линолеума, но второй вариант предпочтительнее. Если линолеум наклеивают на масляно-меловой мастике, основание грунтуют олифой, а если на битумных или резинобитумных мастиках - теми же мастиками, но разведенными бензином (на 1 часть мастики добавляют 2-3 части бензина).

В данный момент на рынке представлено множество мастик для приклеивания линолеума, однако мастику можно приготовить и самому.
Например, масляно-цементно-меловая мастика готовиться из 36 частей олифы, 47 частей тонко молотого сухого мела, 17 частей портландцемента.
Тщательно перемешайте мел и цемент, просейте через сито и смешайте с олифой. Применять можно через 24 часа после приготовления.
Расход мастики составляет 1-1,2 кг на 1 кв. м. Это вещество применяется для наклейки на деревянный или бетонный полглифталевого линолеума на тканевой основе.

Лакомеловая мастика готовится из 40 частей масляно-смоляного лака который смешивают с 60 частями тонко молотого сухого мела. На эту мастику наклеивают глифталевый линолеум.
Время высыхания клеящего вещества составляет 3-5 суток.
При приклеивании необходимо избегать попадания воздуха под покрытие.
Укладывать материал вплотную к стенам нельзя, необходимо оставлять небольшой зазор.
Для того чтобы клей был нанесен равномерно и именно в том количестве, которое необходимо для наклейки каждого конкретного типа покрытия, необходимо воспользоваться зубчатыми шпателями.

Приклеив покрытие, его необходимо или прокатать тяжелыми специальными валиками или притереть с помощью пробковой доски. Делается это как для удаления пузырей, так и для равномерного распределения клея под покрытием.
Для приклеивания ПВХ-покрытий необходимо использовать акриловый дисперсионный клей или клей, рекомендованный компанией-производителем покрытия, иначе покрытие можно испортить. После того как ПВХ-покрытие приклеено, нужно заделать стыки, для этого применяется, холодная или горячая сварка.

Холодная сварка производится путем заполнения шва специальным клеем (одного с покрытием цвета или прозрачного).
Горячая сварка используется в основном профессионалами, и здесь рассматриваться не будет.

Настилка линолеума с рисунком

Настилка линолеума с рисунком требует его предварительной подгонки. Для этого разложите покрытие рисунком вверх и прирежьте его по максимальным размерам помещения. Подгоняйте рисунок параллельно самой длинной стене.
Приладьте материал к стенам с помощью линейки, режьте небольшими надрезами.
После отрезания материал не должен вплотную прилегать к стене, чтобы не произошло выгибание покрытия. Там, где будет шов, положите два куска внахлест.
Рисунок должен полностью совпадать.

Прижмите место соединения кусков тяжелым предметом. По металлической линейке прорежьте шов сразу через два слоя постепенными надрезами. Удалите обрезки.
Линолеум с рисунком наклеивают так, чтобы орнамент точно совмещался по кромкам.
Существуют два способа настилки линолеума с рисунком, но сначала у полотен точно обрезают кромки с помощью ножа и линейки. Если укладывают два полотна, то обрезают только те кромки, которые стыкуют, если три или более - в средних полотнах обрезают кромки с двух сторон.

Первый вариант настила линолеума
После обрезки кромок наклеивают первое полотно линолеума, намазывая мастикой всю его тыльную поверхность, и только через 2-3 суток - примыкающую кромку второго полотна шириной примерно 150-200 мм (остальную его часть не трогают).
Приклеенные кромки прижимают на 2-3 суток и только после этого наклеивают полностью второе полотно. Если требуется настелить три полотна, прежде всего полностью наклеивают и пригружают среднее из них, через 2-3 суток - кромки двух боковых полотен, намазывая мастику полосой не шире 150-200 мм.
Через 2-3 суток боковые полотна наклеивают полностью.

Второй вариант настила линолеума
Сначала наклеивают только кромки стыкуемых полотен, намазывая мастику полосой не шире 150-200 мм, через 2-3 суток после схватывания мастики - остальные части полотен линолеума. Необходимо следить за тем, чтобы рисунок стыкуемых полотен точно совпадал.

Как известно, одни виды линолеума дают усадку, другие, наоборот, расширяются. При усадке линолеума с рисунком междуполотнами образуется щель, которую приходится замазывать шпатлевкой, что нежелательно, а при расширении кромки могут вспучиться, зайти одна на другую, в результате чего рисунок перестает совпадать. Вот почему наклеивают сначала неширокую полосу (150-200 мм) каждого стыкуемого полотна, тогда усадка или расширение будут небольшими.
Когда же полотна на стыках прочно приклеены, усадка или расширение оставшейся части линолеума на них не повлияет, и рисунок не будет смещаться.
На окончательное приклеивание линолеуму требуется 7-10 дней.Если по истечении этого срока под ним появятся вздутия, на них кладут фанеру или доску, сверху помещают груз.

Последующий уход за линолеум прост, и не занимает много времени.
Протирайте покрытие тряпкой или щеткой смоченной мыльной водой с температурой не более 40 градусов.
Не рекомендуется применять химические растворители, чистящие средства содержащие абразив, а также абразивные губки, которые могут оставить на поверхности царапины.

вторник, 15 мая 2012 г.

Лестничные ограждения

Для обеспечения безопасности и дизайна применяются лестничные ограждения. Современные технологии предлагают множество различных моделей ограждений, отличающихся как по внешнему виду, так и по своим функциям. Наиболее распространенный вид лестничных ограждений – классические балясины, которые располагают близко друг к другу. Их изготавливают обычно из металла или дерева. Не менее популярны и современные металлические стойки, имеющие горизонтальные перекладины или, как их еще называют, «струны». Ограждения могут быть со сквозными или застекленными перекладинами. Застекленные ограждения выглядят довольно стильно и авангардно, чем объясняется их популярность. Материалы для изготовления лестничных ограждений довольно разнообразны. Для ценителей классического стиля подойдут массивные чугунные ограждения, или кованые модели, имеющие стильный вид. Большинство потребителей выбирают лестничные ограждения из более простых, но не менее красивых и функциональных материалов, таких как нержавеющая сталь, латунь или алюминиевые сплавы. Очень популярны лестничные ограждения из дерева, комбинированного с нержавеющей сталью. Стойки из нержавейки прекрасно смотрятся с деревянными поручнями. Модели из алюминиевых сплавов смотрятся не менее привлекательно, они легкие, но не всегда достаточно прочные. Ограждения из латуни считаются самыми элитными. Пожалуй, единственным их недостатком является высокая стоимость. Любое из лестничных ограждений наделено своими неповторимыми особенностями, и находит своего владельца. Американское учебное видео по установке лестничного ограждения:

Проектирование дома. Видео- советы архитектора

Строительство и проектирование дома - это очень сложный процесс! Творческий, трудоемкий и соответственно, не дешевый. Экономия, на этом этапе просто противопоказана, поиски на экране компьютера или бумаге , даже с участием не плохого архитектора, обойдутся на много дешевле экспериментов во время процесса строительства коттеджа. Имея полностью законченный проект коттеджа, Вы сможете в значительной степени застраховаться от неожиданностей. Таких как цена и к тому же сам конечный результат или срок строительства будут известны. Да и строителям будет понятнее, что вы от них требуете. Цель архитектора, который занимается разработкой такого проекта - это прежде всего проектирование жилья для определенной семьи. И поэтому проектировщик должен обязательно учитывать все желания и образ жизни будущих владельцев. Учитывать нужно все до мелочей: куда должно выходить окно спальни, как должна располагаться детская комната или комнаты, кабинет, библиотека; уточняется площадь всех комнат, форма помещений и многое, многое другое. Сам процесс выполнения архитектурного проекта коттеджа занимает две-три недели. Советы архитектора по проектированию дома. Как спроектировать свой дом самому? ArchiCad_фрагмент проектирования деревянного дома Золотое сечение. Архитектурное видео.

среда, 25 апреля 2012 г.

Кровля из деревянной дранки

Кровля из деревянной дранки – это уникальный вид кровли, который существует, не одну тысячу лет. Такой материал как дерево за свою многовековую историю применения подвергся, наверное, самому большому количеству испытаний, в том числе и использования его в качестве покрытия крыш. Для этих целей использовали древесину самых различных пород деревьев таких как : сосна, ель, дуб, лиственница, канадский кедр и бук. Получаемый материал у разных народов имел разное название: дранка, шинглас, гонт, шиндель. Различались и технологии изготовления кровельных элементов и их укладка.



На Руси этот материал назывался деревянная дранка или щепа.

Этот материал изготавливается практически вручную путем раскола на небольшие дощечки. Именно в этом и заключается основной секрет долговечности дранки. Так как при расколе происходит разрыв волокон древесины, не нарушая при этом древесные капилляры. В отличие от метода распиловки, при котором материал теряет порядка 30 процентов своих свойств.



Безусловно, кровля из деревянной дранки является надежным защитником дома от атмосферных воздействий. И это благодаря тому, что в ее основе лежат принципы, заимствованные у самой природы. Так же как чешуйки еловой шишки, кровельные дощечки под воздействием влаги во время дождя расширяются и плотно смыкаются по всей поверхности кровли, создавая непроницаемый барьер для проникновения влаги. После же дождя в процессе высыхания, они немного изгибаются и, поднимаясь, образуют щели, обеспечивающие проветривание и удаление влаги.



Кровля из деревянной дранки  легко может конкурировать с эксплуатационными характеристиками любого другого вида кровельного покрытия. История показала, что при правильном монтаже этот материал может служить более 100 лет. А значит, ни одно поколение может наслаждаться красотой этого поистине уникального творения.


Оставьте свое мнение, нам важно его узнать:-)

суббота, 14 апреля 2012 г.

Установка деревянных окон

Всё чаще люди стали использовать при строительстве своих домов, почти позабытые деревянные окна.

Современные деревянные окна отвечают всем технологическим стандартам. Они прочные, обладают хорошими звукоизолирующими свойствами, сохраняют тепло. А кроме того, древесина – это экологически чистый материал.

На современном Российском рынке можно приобрести деревянные окна разных производителей.

Самые популярные деревянные окна – это наши, окна отечественного производства.

Это уже не те окна, которые стояли во всех типовых многоэтажных домах.

Современные технологии позволяют изготавливать в нашей стране качественные окна с однокамерными и двухкамерными стеклопакетами. Изготавливают российские окна из древесины дуба или сосны.

Финские окна импортируют прямо из Финляндии. Для производства финских окон используют сосну, которую рубят до марта месяца. Древесина пропитывается специальным веществом, которое предохраняет раму от влаги и гниения.

Норвежские окна так же изготавливаются из сосны. Древесина, перед использованием, хорошо просушивается.

От качества древесины и правильной установки зависит срок службы деревянных окон.

Деревянные окна
. Особенности производства и монтажа









Оставьте свое мнение, нам важно его узнать:-)

четверг, 15 марта 2012 г.

Бытовки рабочие и для жилья

Строительные деревянные бытовки, являются одним из наиболее хороших и недорогих вариантов оборудования не постоянного жилища для специалистов, которые работают на данном строительном объекте. Такие сооружения обойдутся заказчику намного дешевле, чем контейнер, а по своим эксплуатационным качествам, они ни чем не уступают металлическим бытовкам.



Данная деревянная бытовка является прекрасным решением для стройплощадки маленьких размеров, например, при сооружении небольшого загородного дома. А при возведении многоэтажных зданий, лучше всего применять модульные сооружения, которые будут собраны из блок-контейнеров.



Стандартные габариты таких бытовок обязаны отвечать запросам ПДД по транспортировке крупногабаритных грузов. Данная бытовка изготавливается из бруса, который является основой и вагонки, используемой для внешней обшивки. В готовом виде, собранные бытовки доставляются на строительные площадки.



Для установки деревянной бытовки, нет необходимости в организации фундамента или какой-либо другой сложной работы. Её монтаж можно произвести практически на любом месте. Деревянные бытовки применяют практически во всяких климатических условиях. Применяя их, запросто можно организовать комфортное и уютное проживание строителей при любой погоде.



В настоящий момент бытовки, изготовленные из дерева, укомплектовывают стеклопакетами, а потолки и стены позволяют получить отличную теплоизоляцию и гидроизоляцию. При возведении данных бытовок, в качестве утеплителя употребляют минеральную вату, которая имеет прекрасные противопожарные характеристики и теплоизолирующие свойства.



Заводы изготовители, которые занимаются производством бытовок, также производят дачные бытовки, отличающиеся своей ценой и отделкой. Но такой вариант лучше всего подойдёт для дачи.







Дача быстро и недорого




Оставьте свое мнение, нам важно его узнать:-)